Подшипник – деталь, которая обеспечивает работоспособность и фиксацию подвижных частей байка. Этот элемент присутствует во всех конструкциях, обеспечивающих сопряжение деталей либо вращение механизма. При выходе детали из строя замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, однако нужно разобраться в нюансах.
Для поддержания детали в надлежащем состоянии необходима профилактика в виде регулярной смазки, а также своевременная замена. При замене подшипника важно выбирать изделия, подходящие данному узлу. Не менее важно обращать внимание на качество, вид и другие характеристики. Если допустить ошибку, установив не то устройство, может произойти поломка всего велосипеда , а это прямая угроза не только средству передвижения, но и вашей безопасности.
Когда нужно менять подшипник
Задача подшипника – фиксация деталей и правильное функционирование механизма, позволяющее, к примеру, плавно вращать педали. Чаще всего повреждается каретка – узел, который включает педали и шатуны. При выходе из строя подшипники, расположенные в каретке, будут мешать работать педалям.
Напрямую на работу этих деталей влияет тип каретки велосипеда . Механизм может быть открытым или закрытым. Закрытая каретка защищает подшипники от внешнего воздействия, грязь не попадает на деталь и не портит её. В открытой же каретке детали находятся в чашках, которые размещены в кареточном стакане и встроены в рамочную трубу, благодаря чему каретка вращается. Механизм сложный и подвержен внешним факторам больше, чем любая другая деталь велосипеда. Это приводит к частой замене его составляющих.
Разберёмся, для чего предназначены отдельные виды подшипников, принцип их работы.
Основные виды подшипников
Основные различия деталей – по типу строения: качения и скольжения.
В действие подшипники скольжения приводит процесс вращения двух элементов относительно друг друга по касательной. Изготавливают детали из материалов, имеющих невысокий коэффициент трения, таких как стальные сплавы, бронза и другие. Две детали подшипника напрямую контактируют друг с другом, поэтому такой механизм больше подвержен истиранию, в отличие от подшипников качения.
Особенность подшипников качения – наличие шариков (тел качения), которые размещены между двух колец. Применяются в таких подвижных конструкциях велосипеда, как каретка, втулки, рулевая колонка . В тех узлах, в которых стойкость к нагрузкам на давление и стирание – важное требование. Различают два основных вида: насыпные (сепараторные) и промышленные.
Сепараторный – это открытый механизм. Представляет сепаратор, в котором шарики распределены по желобку и зафиксированы конусной гайкой. Механизм размещается напрямую в деталь, например, в кареточный стан. Преимущества этого типа: простой съём и установка, что позволяет осуществить регулировку механизма даже в полевых условиях; составляющие механизма возможно заменять по отдельности. Однако сепараторный подшипник требует частой настройки и чистки механизма от засорений.
Промышленный отличается закрытым механизмом, который полностью помещается в подвижный узел. Система обеспечивает защиту от внешних воздействий в виде грязи, влаги, что существенно продлевает срок службы механизма. Внутрь промышленного подшипника с закрытым корпусом засорения не попадают, смазка сохраняется постоянно. В регулировке этот механизм не нуждается. В случае необходимости (износ, поломка) – меняется весь подшипник, что проблематично сделать в полевых условиях. И также отличает промышленные механизмы более высокая цена.
Стоит отметить ещё один вид подшипников, которые изготавливаются из керамики либо металлокерамики. Они обладают повышенной стойкостью к износу и коррозии, перепадам температуры. Эти детали можно встретить в механизмах велосипедов высокого класса.
Порядок замены подшипника заднего колеса велосипеда
Вращательные движения колеса обеспечиваются его осью – втулкой. В свою очередь, втулка работает благодаря шарнирному механизму, который встроен в неё и обеспечивает равномерную передачу усилий и движение велосипеда. Износ подшипников сказывается на работе велосипеда негативно и не позволяет механизму функционировать.
Для смазки и замены изношенных подшипников велосипеда необходимо разобрать втулку. С задним колесом придётся немного повозиться, потому что для того, чтоб добраться до втулки – нужно для начала извлечь кассету со звёздочками. В случае с односкоростными байками – демонтировать нужно также стопорное кольцо и саму звёздочку.
Порядок разборки заднего колеса следующий:
- Разборка. Для начала с дропаутов снимаем колёса. Используя кассетный съёмник, разбираем звёзды. Отвёрткой или специальным инструментом размыкаем стопор. Затем со стороны, которая противоположна звёздам, откручиваем крепёжные гайки с помощью ключа на 15.
- Замена/чистка. Извлекаем подшипниковые узлы и шайбы. Перебираем сепараторный механизм либо меняем на промышленный. Промышленные подшипники меняем на новые. Очищаем детали либо меняем повреждённые компоненты узла. При замене сепараторных подшипников смазываем узел. При установке промышленных смазываем только внутренние стороны втулки и ось. Важно: в случае если вы меняете изношенные детали на новые – подберите их с такими же характеристиками, как старые.
- Сборка. Делаем всё, что при разборке, в обратном порядке. Учитывайте важность правильной установки деталей. При разборке обратите на это внимание. Во избежание люфтов или ухудшения качества работы колеса – все детали необходимо установить ровно, без перекосов, именно в том расположении, в котором они были изначально. После сборки необходимо проверить работоспособность колёс. Если детали установлены правильно – об этом будет свидетельствовать плавность хода без люфта.
Замена подшипника на скоростном велосипеде
Втулка – это та деталь, которую следует осмотреть как минимум раз в несколько месяцев при активном использовании велосипеда. Одним из признаков того, что пора перебирать втулку, является скрип колеса, снижение коэффициента полезного действия вращения – всё то, что сказывается на качестве работы велосипеда.
Причиной может быть люфт либо недостаточность смазки подшипников, износ деталей. Замена подшипника заднего колеса скоростного велосипеда несколько отличается от тех же действий для обычного велосипеда. Для получения доступа к деталям необходимо будет демонтировать устройство задних скоростей.
Снять устройство задних скоростей можно, используя съёмник и хлыст. Порядок действий следующий:
- Для начала в кассетную гайку вставляем съёмник. При этом большую звезду необходимо удерживать хлыстом во избежание её проворачивания.
- Выкручиваем шлицевую гайку съёмником, который вращаем гаечным ключом.
- Извлекаем маленькие звёзды и шайбы, откладываем их. Затем снимается сама кассета.
Для того чтоб разобрать втулку, нужно слегка уменьшить натяжение спиц с помощью ключа с выбитыми лунками для разных диаметров спиц. Если планируется замена втулки, то натяжение уменьшаем ещё сильнее, чтоб втулка прошла из зацеплений. Зачастую можно обойтись только смазкой подшипников, т. к. при правильной смазке детали ещё долго прослужат даже при активном использовании байка. Ось и подшипниковые шарики для начала очищают от грязи, помещают в растворитель. Затем деталям дают просохнуть, смазывают и возвращают на место. Нужно проверить, чтоб все детали были установлены в прямом положении, для этого перекошенные детали регулируют.
В качестве резюме заметим, что залогом безопасной езды послужат хорошие ходовые качества вашего велосипеда. Они, в свою очередь, напрямую зависят от состояния подшипников, их своевременного обслуживания и замены. Именно поэтому важно уделять обслуживанию этого механизма достаточно внимания.
Доброго времени суток! Дико извеняюсь что не мог радовать всех вас своими БЖ!
Итак начнёмс… застучали как то подшипники на заднем колесе… ну их меняют в паре и купил я сразу на оба колеса… вышло всего навсего 700 рублей в магазине для корейских авто… в оф. центре уз-дэу мне за один подшипник назвали цену 600 руб… т.е. на оба колеса вышло бы 1200 руб! я в шоке! В общем мне сразу протянули вот такие подшипники немецкого производства! обращаем внимание что на одно колесо идёт два подшипника! когда в своё время в уз дэу халявщики меняют только один подшипник на одном колесе из двух причём ещё кольцо не меняют… короче они меня огорчают сильно уже не первый раз! слава богу я у них подшипники не менял а сделал всё это сам))
полный боекомплект два подшипника-большой и маленький, сальник ну и шпилька!)
сфоткал код мало ли кому нужен
Итак начну по порядку как всё это добро поменять!) ну конечно машинку поддамкрачиваем и снимаем колёсико, отковыриваем железную заглушечку, вынимаем старую шпильку и выкидываем её! Откручиваем гайку ступицы, не потеряйте шайбу которая сразу под гайкой!
Ну и вынимаем барабан…
Теперь выбиваем старые подшипники! кто чем, а я делал отечественной железной автомобильной отвёрткой… если на машине подшипник не менялся то в начале надо достать крышечку железную с внутренней стороны… порядок выбивания подшипников не важен) выбивал с начала задний потом передний… Хочу подметить что по мимо конусных подшипников есть и конусные кольца которые идёт вместе с подшипниками которые тоже надо выбить!
После того как мы достали “старьё” протираем всё тщательно ветошью от старой смазки
Теперь начинаем запресовывать подшипники… сами подшипники пока что убираем в сторону… а берём от них кольца и вбиваем аккуратно что бы заходило кольцо равномерно… лично я делал это старой толкушкой деревянной! Обязательно делайте запресовку только мягим матерьялом иначе можно повредить посадочное зеркало кольца под подшипник…
внутренний и наружний вы никак не спутайте т.к. наружний меньше диаметром чем внутренний! кольца соответственно тоже)) незабываем на кольцо намазать смазочного матерьяла типа шрус или литол!
После того как кольза запресованы вставляем внутренний подшипник и смазываем немного маслом, на масло с подшипником втавляем сальник который шол в комплекте… скажу сразу что старая заглушка которая тут стояла она никчему… повторюсь и скажу что её просто напросто выкидываем… сальник аккуратно так же запресовываем… после того как сальник встал на своё место он не должен выпирать или наоборот сильно утоплен в барабан… сальник должен быть на ровне с барабаном…
… Вот и всё)) ставим колёсико и едем!) кстате есть ещё видюшка правда плохого качества… но видео всей работы… изменяюсь за качество… в гараже была небольшая приборка и ещё падла комары закусали сволочи ((
Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах и по возможности делайте машинку сами! Не поддавайтесь узбекам и на их некачественный и халявный ремонт! И ещё… ищите полный комплект сразу с сальником… без шпильки то обойтись можно, а вот без сальника никак!
Удачи на дорогах! Всем Пока!)
У всех достойных велосипедов обязаны быть качественные подшипники. Располагаются они в нескольких узлах и могут отличаться друг от друга. Так, одни из них предназначены для вилки, другие – для педалей, поэтому разбору может подлежать и каретка, и колесо. Чтобы изделия не портились раньше срока, нужно регулярно смазывать их, а также производить замену. Причем, устанавливать именно те подшипники, какие нужны в данном узле.
Важно обращать внимание на качество, вид и другие характеристики. Если допустить ошибку, установив не то устройство, может произойти поломка всего велосипеда, а это прямая угроза не только средству передвижения, но и вашей безопасности.
Виды подшипников
Подшипники – это поддерживающие устройства для подвижных частей велосипеда. Они фиксируют детали и помогают механизму правильно функционировать, благодаря чему, например, педали плавно вращаются. Точно так же работают остальные узлы велосипедной конструкции.
Так как подшипники на велосипеде могут находиться в разных местах, принцип их работы отличается, а значит, прежде чем их поменять, нужно знать, какие виды данного изделия бывают. Их разделяют на три типа:
- Керамические;
- Подшипники скольжения;
- Подшипники качения.
Остановимся на крайнем варианте. Всего для велосипеда применяют две разновидности подшипников качения: конус-чашка (или насыпные) и неразборные, которые называют «картриджными».
Насыпные состоят из набора шариков и чашки, встроенной в велосипед. Картриджные представляют собой два кольца с шариками. Они не нуждаются в регулировке, так как подобные подшипники нужно просто поменять, если возникнет такая необходимость.
Замена подшипников в каретке
Наиболее подвержен повреждениям узел, включающий шатуны и педали. Называется он каретка, и подшипники, которые в ней располагаются, могут помещать вращению педалей, если перестанут отвечать требованиям.
Каретка у велосипеда может быть открытой или закрытой, от ее типа зависит работа подшипников. Например, открытая вращается благодаря подшипникам в чашках, установленных в кареточный стакан и встроенных в рамочную трубу. Это сложный узел, так как подвластен воздействию извне более, чем другие детали велосипеда, а значит, их требуется часто менять. Кареточный стакан может иметь различные размеры и резьбу в зависимости от типа и модели велосипеда.
В закрытых каретках подшипники защищены, поэтому грязь с улицы не может испортить их.
Разборка и сборка каретки
Порой приходится разбирать открытую каретку, чтобы почистить ее, смазать и поменять подшипники в велосипеде. Это происходит из-за загрязнения картриджа, а также из-за его износа, который может стать причиной аварий во время движения на велосипеде.
Чтобы заменить картридж, нужно привести велосипед в перевернутое положение и снять шатуны. Начинайте с гаек, отвинтите их при помощи ключа и аккуратно сложите в одном месте. Не давите сильно и не применяйте инструменты, способные повредить велосипед, даже если гайки окажутся туго затянутыми. Действовать нужно постепенно и бережно. Для снятия шатунов используют выжимки и съемник. Специальный съемник применяют и для снятия каретки , но снимать ее нужно строго с левой стороны, подальше от звезд шатунов.
Затем нужно почистить кареточный стакан, в будущем это спасет подшипники от вредного воздействия пыли и влаги. Далее принимайтесь за чашки, их нужно вытащить, используя ключи, вставленные в пазы каретки, после чего достать подшипники и произвести замену. Соберите узел таким же образом, как его разобрали.
После сборки проконтролируйте, чтобы узел нормально функционировал, шатуны вращались без усилий, а ось не была смещена. Если возникнут проблемы, нужно разобрать все еще раз, чтобы исключить возможность серьезной ошибки.
Замена подшипников в передней вилке
Насыпные подшипники выглядят как шарики, перемещающиеся во втулке колеса. Они прокатываются по желобку и создают опору. Количество таких шариков всегда определенное, поэтому во время их замены важно не потерять ни одного, а также менять весь комплект, если хотя бы один из них износился раньше времени. Если вы не знаете, как поменять подшипники на велосипеде, но хотите сделать это самостоятельно, примите к сведению следующий совет:
- Снимите колесо;
- Открутите рулевой болт;
- Отсоедините шайбу;
- Отверните верхнюю чашку.
Под чашкой вы обнаружите шарики. Будьте внимательны, чтобы они не рассыпались во время процесса. Проблемы не будет, если у вашего велосипеда чашка с сепаратором.
Насыпные подшипники приходится чаще смазывать и чистить, потому что они абсолютно не защищены, в отличие от промышленных. Велосипед придется проверять чаще, перебирать чашки, осматривать колеса и своевременно запускать новые шарики, если прежние износились.
Осторожно высыпав их из чашек в стакан, чтобы не потерялись, снимите вилку. Чашки следует хорошо промыть от загрязнений, как и шарики. Обязательно высушите их или вытрите насухо, так как влага влияет на устройство негативно. Шарики могут заржаветь или деформироваться, и тогда понадобится их заменить. Нельзя использовать их даже в том случае, если поврежденным будет всего один. В таком случае понадобиться заменить все на новые. Для чашек используйте смазку, смажьте так же и ось. Только после этого заново соберите конструкцию точно таким же образом, как ее разобрали.
Пару слов о колёсных подшипниках в принципе.
1. Колёсные подшипники у мотоцилов необслуживаемые! Смазка в них специальная, стеночки несъёмные. Любые манипуляции с самими подшипниками бессмысленны.
2. У большинства мотоциклов с обычной вилкой и маятником всего 5 подшипников в колёсах. Два спереди и три сзади. Сзади два для колеса и один для ступицы к которой крепится звезда.
3. Пыльники. Спереди два одинаковых пыльника (если показания спидометра снимаются с колеса, то разные). Сзади два разных – один из колёсных подшипников закрыт ступицей.
4. Менять подшипники в колесе надо оба. Исключение: подшипник под звезду. Но раз уж всё равно разбирать, то проще менять все сразу.
5. Оригинальных подшипников не бывает в принципе. Заказывая оригинал на японский мотоцикл вам приедет KOYO, NSK, NTN и т.п. в пакетике с вашим брендом. Отсюда два варианта: либо не морочиться и заказывать оригинал, либо купить тоже самое или лучше, только намного дешевле и без шильдика. Но тут надо быть внимательным при выборе, так например если у вас подшипники 6004, то существует миллион вариаций на эти размеры, отличаются буквенными символами (по производителям тоже). Правильный выбор заслуживает отдельной статьи.
6. Пыльники. Здесь наоборот. Даже если и можно подобрать по размерам, всё равно лучше взять оригинал.
7. Колёсные подшипники – это серьёзно. Разрушение или клин подшипника на ходу – очень неприятная ситуация. По мануалу, к примеру хонда на свои мотоциклы предписывает проверять колёса, шины и подшипник вилки раз в 12 тысяч км. с заменой по факту износа. Это означает то, что как минимум раз в 12т км пробега вы должны вывесить колеса, повращать их на предмет легкости и посторонних звуков, а также попробовать покантовать вверх-вниз, если есть хоть малейший люфт, то подшипник требует немедленной замены. Несмотря на мануал, просто будьте внимательны к своей технике, например также можете проверять подшипники при шиномонтаже, на снятом колесе пальцем (вращение, люфт).
История из жизни: когда у меня умер один из передних подшипников, я это услышал закатывая мотоцикл в гараж.
Итак, переходим к делу, для замены нам понадобятся:
– Набор новых подшипников и пыльников.
– Набор инструментов для снятия колеса.
– Отвёртка большая длинная плоская с ручкой рассчитаной под удар.
– Молоток.
– Набор для запрессовки подшипников или гаечные головки точно в размер внешней обоймы подшипника.
– Смазка литол или любая похожая водостойкая, пойдёт хоть пушечное сало.
Необязательно, но упростит жизнь съёмник внутренних подшипников.
Переднее колесо.
1. Снимаем колесо. Чтобы не повредить тормозные диски и само колесо, все манипуляции лучше проводить, положив колесо на старую покрышку.
2. Запоминаем расположение наружных втулок (левая/правая) даже если они одинаковые (рис.1)
3. Отвёрткой выдёргиваем пыльники. очевидно любой пыльник после вынимания приходит в негодность.
4. Кладём колесо. Берём длинную отвёртку. Ей смещаем внутреннюю втулку чуть в бок и бьём по внутренней обойме нижнего подшипника, то с одной то с другой стороны. Стараемся делать это так, чтобы подшипник не перекашивало. После нескольких ударов, если есть, то можно уже будет воспользоваться съёмником. Если нет, то так и вышибаем его до конца. На этом этапе есть один момент: если раньше подшипники были установлены неправильно и внутреннюю втулку зажало, то её надо будет сбить вбок, лучше всего для этого подойдёт стальной прут в половину толщины оси. Встляете его до уровня внутренней втулки и бьёте молотком наизлом с точкой опоры о внутреннюю обойму подшипника. При этом может повредится внутренняя поверхность втулки, но это не страшно – она служит только для того, чтобы не перетянуть подшипники при затяжке главной гайки колеса.
5. итак, перед нами колесо без пыльников подшипников и втулок. Отвёрточкой, тряпочкой и керосинчиком оттираем всю грязь, ржавчину и т.п там где они находились.
6. Берём смазку. Смазываем ей посадочное место подшипника.
7. Берём подшипник, берём запрессовщик нужного размера или обычную головку под размер внешней обоймы (заранее только проверьте, чтобы они хоть на микрон, но были меньше посадочного места). И потихоньку без фанатизма заколачиваете подшипник до упора.
внимание! бить по внутренней обойме подшипника нельзя! его устройство никак не расчитано на боковые нагрузки тем более ударные. Поэтому любой выбитый подшипник идёт на помойку.
8. Переворачиваем колесо, ставим на место внутреннюю втулку.
9. Второй подшипник загоняем аналогичным образом, при этом следим, чтобы внутрення втулка не оказалось зажата! упоры в колёсном диске не соответсвуют этим размерам!
10. В оригинальных пыльниках обычно уже есть смазка. Если нет, то так же можно воспользоваться любой водостойкой смазкой. Пыльники загоняются до упора таким же образом как и подшипники.
11. подшипники-пыльники на месте, всё собираем проверяем и катаемся.
Заднее колесо.
С колёсными подшипниками всё тоже самое, разница только в подшипнике под звезду. Обычно он запрессовывается не только сам, но и дополнительная втулка в него. Выбить её можно также подходящей по размеру головкой из набора. А забить и при это не повредить новый подшипник можно используя в качестве подложки старый, а бить по втулке через деревяшку. рис. 2
