Самодельное точило для ножниц. Подбираем надежное устройство для заточки ножей. Советы и рекомендации

Каждому мужчине в доме будет полезен удобный станок для заточки Ведь зачастую о хозяине судят по тому, насколько остер этот кухонный инструмент.

Существует множество приемов при затачивании лезвий ножей. К примеру, для процесса, проводимого в домашних условиях, достаточным будет только брусок для обточки или же готовые приспособления с угловой формой зазора.

Для подправки дорогостоящих ножей охотников европейские производители выпускают приспособления в виде твердых брусков, основу которых составляет высокопрочный сплав.

В этой статье будет описано изготовление станка для заточки ножей своими руками.

Почему ножи тупятся?

Какова причина того, что нож при резке затупляется? Это можно объяснить тем, что на режущую кромку свое отрицательное воздействие оказывают абразивные частицы, которые имеются в нарезаемом материале. К примеру, они присутствуют на овощах, бумаге. Говоря простым языком, лезвие подвержено постепенному стиранию.

Следующая причина заключается в невозможности удерживать лезвие в нужном положении постоянно. Любое дрожание руки вызывает наклон ножа, что влечет за собой нагрузку бокового характера.

Техника затачивания

Техника затачивания заключается в унифицированных, но вместе с тем довольно трудоемких способах. Главная задача заключена в устранении повреждений клинка. Надо отметить, что многим такая процедура, как затачивание ножей, обеспечивает хорошее расположение духа и успокоение.

Основное правило при данном процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное, чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.

Что нужно делать для поддержания постоянного угла?

Для того чтобы угол имел постоянный показатель, существует два способа. Первый заключается в приобретении навыка заточки. Контроль показателя угла можно произвести посредством обычного маркера. Им следует закрасить подводы и после нескольких циклов затачивания посмотреть насколько сохранилась краска. Если она стерлась неравномерно, то клинок хорошо не обрабатывается.

Если затачиваемый нож декоративный, то следует заклеить клинок скотчем так, чтобы открытой осталась только кромка для нарезания. Даже если вы неудачно направите руку, на клинке не останутся царапины.

Важным моментом является и то, чтобы направление лезвия по бруску осуществлялось перпендикулярно по отношению к кромке в местах соприкосновения. На самом деле выполнить это достаточно трудно. Допустимо, чтобы угол между кромкой и лезвием составлял менее 90 градусов. А вот при направлении вдоль режущей кромки такой показатель не подходит.

Абразивные частицы бруска могут оставить на лезвии канавки, которые никогда не заточатся, но при резке будут играть свою положительную роль. Если канавки будут сориентированы вдоль режущей кромки, то при резке они ничем не будут полезны. Самое плохое, что режущая кромка может вообще отломиться.

Важно чтобы брусок был длинным. Он должен составлять полторы или две длины клинка. Допускается, чтобы брусок из алмаза был несколько короче, так как он шлифует быстрее и лучше. Его ширина не играет значительной роли. Если он большей ширины, то работать на нем удобнее и меньше шансов завести клинок за пределы приспособления. Это может повредить его боковую поверхность или же лезвие.

Самодельные устройства для заточки ножей бывают разных конструкций. Все, что требуется от изготовителя — это наличие нужного материала и навыки работы с инструментами.

Принципом функционирования такого устройства, как ручной станок для заточки ножей своими руками, является удержание лезвия ножа в вертикальном положении и вождении им по закрепленному под нужным углом бруску. Это намного легче, чем размещение бруска для заточки горизонтально и удержание ножа под нужным углом.

Для того чтобы изготовить станок для заточки ножей своими руками, нужен кусок ламината, рейка из дерева, наждачная бумага и пара ботов с барашками. Заменой ламинату может послужить ДСП или фанера

Для изготовления держателя для ножей надо отрезать часть материала. Чтобы брусок при затачивании не задевал держатель, следует зачистить его край под углом посредством наждака.

Необходимо разметить и отрезать верх вертикальной стойки, которая будет служить опорой для бруска. Угол выбирается в два раза меньше того, с которым будут производиться затачивание ножа. Для кухонных ножей рекомендуется брать угол в 10-15 градусов.

Станок для заточки ножей своими руками, чертежи которого составляются заведомо, предполагает правильный расчет длины основания стоек. Учтите, что на показатель высоты повлияет последующая установка поперечной опоры. После этого все детали обрезаются, а края зачищаются.

Намечаются и просверливаются отверстия в основании и пластине для прижима болтов, фиксирующих лезвие. При разметке выдерживается расстояние отверстий от края основания. Это нужно для универсальности приспособления, так как у всех ножей своя ширина. Прижимная пластина закрепляется болтами.

Вертикальные стойки крепятся шурупами. Учитывается и тот момент, что нагрузка на низ невелика. В этом случае лучше прибегнуть к использованию термического клея. Точно таким способом крепится горизонтальная перекладина. Точильное приспособление почти готово. Остается изготовить брусок.

Для его изготовления отрезается рейка нужной длины. На один край приклеивается наждачная бумага с нужным размером абразива. Для оптимизации результата можно прибегнуть к изготовлению нескольких брусков с разными показателями зернистости. Лучшим считается диапазон Р600 — Р2000. С целью защиты рук от порезов надо прикрутить рукоятку на верхней стороне рейки.

В итоге получается постоянного угла для заточки ножей своими руками, отличающийся высокой функциональностью и практичностью. При работе приспособление упирается в край стола, что довольно комфортно при его использовании.

Станок для заточки ножей своими руками бывает и иного вида. В данном случае его основу составляет резьбовая штанга М8. Употреблены две крупные шайбы и гайки, которые служат для удержания бруска длиной в 200 мм.

Закрывает резьбу. Пара зажимов для бумаг служат фиксаторами подставки направляющей на нужной высоте. Этим обеспечивается плавное регулирование угла заточки. Основание составляет брус, толщина которого составляет 40 мм. Он поддерживается рукой.

Как осуществляется затачивание фуговальных ножей своими руками

Каждый хозяин, у которого имеется рубанок или же фуговальный станок, наверняка сталкивался с проблемой затачивания их ножей. Периодически приобретать новые обходится дорого. Ножи можно с легкостью заточить своими руками. При этом применяются специализированные станки или же Если используется постоянно, то лучше будет изготовить станок для заточки ножей своими руками.

Станок для затачивания фуговального ножа своими руками

Для затачивания фуговального ножа используют специальное точильное оборудование. Станок для заточки ножей своими руками обладает компактными размерами. Его можно установить в гараже или же на приусадебном участке.

Многие интересуются, как сделать станок для заточки ножей своими руками. Для изготовления приспособления нужно найти определенные детали. Возможно, подобные запчасти завалялись в вашем сарае или же гараже. Также их можно приобрести посредством интернета.

Станок для заточки фуговальных ножей своими рукамисостоит из:

• планшайбы;
• стола;
• двигателя;
• пылесоса;
• кожуха.

В первую очередь следует найти планшайбу. Это самая главная составляющая будущего оборудования. Именно она отвечает за процесс затачивания. Ножи фуганка узки, а планшайба служит гарантом полноценной и безопасной заточки. Эту деталь придется купить новой, а вот остальные можно использовать и старые.

Лучше приобретать планшайбы немецкого или же американского производства. Средняя стоимость детали составляет 25 000 рублей.

Следующий шаг — нахождение двигателя, мощность которого должна составлять 1-1,5 кВт. Покупать его не обязательно. Подойдет любой, даже от старой стиральной машины. А вот стол, кожух и пылесос наверняка найдутся у каждого.

Основные этапы изготовления устройства

Когда стол выбран, то двигатель закрепляется непосредственно под ним. К движущей части прикрепляется планшайба. Двигатель изначально должен быть оснащен кнопкой, обеспечивающей включение и отключение агрегата. Она должна удобно располагаться.

Для надежной защиты планшайбу закрывают кожухом квадратной формы с одним вырезанным углом. Именно эта область и подлежит заточке.

На нижней поверхности стола в области прохождения заточки делается отверстие такого же диаметра, как у шланга пылесоса. Наличие пылесоса не является принципиальным, но установить его желательно. Он удаляет ненужную грязь от обработки лезвия.

Что необходимо знать?

Крепление двигателя под основанием планшайбы не является обязательным условием. Можно сделать так, чтобы детали соединялись посредством ремня. В этом случае конструкция будет отличаться сложностью.

Станок для заточки ножей фуганка своими руками также подойдет для пил и топоров.

Заточка ледобура

Острые ножи ледобура дают возможность рыбаку быстро делать лунки вод льду водоемов. Однако с течением времени любые инструменты для резки затупляются и требуют заточки.

Для рыбаков качественный ледобур является большой гордостью. Зачастую на водоемах устраиваются истинные соревнования по скорости сверления прорубей. И не всегда победа улыбается молодым и крепким рыбакам, которые вооружены приспособлениями импортного производства. Бывают случаи, когда в состязании в роли победителя оказываются бывалые рыболовы, оснащенные простыми инструментами советского производства. Причина высокой скорости сверления лунки кроется в хорошей заточке ножей и правильности настройки устройства. Рыболовы-новички, купив новые шведские устройства, даже глазом не успевают моргнуть, как их ножи становятся затупленными. Мельчайшие песчинки и камешки во льду способствуют образованию сколов и выбоин на лезвии.

Заточка приспособлений осуществляется самыми разными способами. Многие наши предки вообще не знали, что такое профессиональный В большинстве случаев заточка выполнялась посредством приспособлений, выполненных вручную.

Самодельный станок для ледобура: что понадобится для его изготовления?

Для изготовления такого устройства, как станок для заточки ножей понадобятся две полоски из стали, толщина которых составляет 4 мм, ширина — 60 мм, а длина — 200 мм. В качестве полосы зачастую используется рессора от автомобиля. Но она очень трудно сгибается.

Ход работы

Для начала следует изготовить корпус устройства. Стальные полоски изгибаются таким образом, чтобы фаски ножей, прижимаемых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.

После изготовления дуги из такой же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая фиксатором затачиваемых ножей

В корпусе и прижимной пластине просверливаются отверстия для болтов М12 или же М14. Стянув посредством болта и гайки корпус и прижимную пластину, зажимаем между ними ножи и проверяем прочность их прилегания к поверхности торца круга из наждака.

Если ножи расположены не под требуемым углом (фаски не прилегают точно к кругу), то устройство дорабатывают, подгибая до соответствующего уровня корпусную дугу. Если же ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса по обеим сторонам привариваются ребра жесткости.

Заточка ножей проводится лучше на наждачном камне, который вращается горизонтально. В этом случае при смачивании ножей водой, последняя остается на лезвии и камне дольше, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегревания стали.

Минус устройства

К минусам устройства можно отнести невозможность осуществления заточки ножей, обладающих разными углами режущей фаски. А ведь каждый производитель ледобуров предлагает свои модели. В этом случае подойдет универсальное устройство.

Изготовление универсального приспособления для заточки ледобура

Конструкция универсального назначения позволяет производить заточку ножей под любым углом режущей кромки. С плавностью меняя угол между плечами агрегата, на которых крепятся винтами ножи, можно произвести фиксацию нужного положения ножей по отношению к плоскости точильного камня.

Для изготовления этого устройства надо найти дверной навес с минимальным люфтом, а также винт М8 или же М10 со своей гайкой. В плечах навеса просверливаются отверстия. Их диаметр составляет 6-7 мм (для крепления к ним ножей посредством винтов).

Из стальной полосы, толщина которой составляет 3 мм, делается фиксирующая пластина с прорезью для крепящего винта. Пластина и винт привариваются к плечам навеса.

Бывает, что производится заточка ножей, расположение отверстий которых не соответствует отверстиям в навесе. В этом случае в плечах сверлятся дополнительные отверстия для ножей нестандартного вида. В этом случае приспособление обладает большей универсальностью.

Как затачиваются ножи строгального станка?

Такие приспособления, как строгальные станки и рейсмусы, можно часто увидеть в загородных домах. Их посредством необработанный пиломатериал доводится до нужного состояния. Ножи этих приспособлений, как и любые другие, тупятся. Если вы пользуетесь ими часто, то лучшим выходом будет заточка ножей для строгального станка своими руками. Для изготовления точильного оборудования в домашних условиях потребуются различные материалы: металл, алюминий или дерево.

Держатель для ножей можно сделать из деревянного бруска. Сделав посредством дисковой пилы пропилы под 45 градусов, вы сможете произвести заточку ножей ленточной шлифовальной машиной или же большим бруском. Если последнего нет, то на гладкую поверхность из металла, дерева, ДСП или же стекла крепится наждачная бумага.

Держатели для ножей можно изготовить из подручных материалов. Оптимальным решением станет использование металлических уголков, которые имеют показатель 90 градусов. При размещении двух ножей по бокам угол заточки каждого будет равен 45 градусам. При помощи винтов можно закрепить ножи вторым уголком.

Необходимым условием безопасного использования ножей является их качественная заточка. Если лезвие обработано неправильно, то оно может принести владельцу массу неприятностей, начиная от раздражения и заканчивая травмами, поэтому важно всегда содержать в рабочем состоянии инструменты с помощью качественного ухода.

Виды точилок для ножей

В зависимости от сферы применения и принципа действия, профессиональные точильные инструменты делятся на механические и электрические. Также по абразивной поверхности точилки бывают:

• природными;
• керамическими;
• с алмазным напылением.

Инструмент для заточки ножей выбирают и по цене, сфере использования и материалу лезвия. Так, для керамических используются только такие же абразивы, для ресторанов чаще выбирают электрические инструменты, т.к. их помощью легко экономить время и силы. Профессиональная точилка для ножей может использоваться и в домашних условиях, а выбрать ее просто благодаря современному ассортименту точильных инструментов.

Электрическая ножеточка

Простой в использовании является электрическая точилка для ножей. Она представляет собой небольшую машинку с зазорами, в которых размещены абразивные диски. Угол точила с зазорами может быть разный, задается производителем. Таким кухонным устройством можно затачивать не только кухонные приборы, но и ножницы. Профессиональная точилка для ножей с керамическими дисками используется в ресторанном деле, хотя часто повара используют ручные ножеточки для работы с личными инструментами, чтобы не испортить их.

Механическая точилка для ножей

Понятие механического прибора для правки лезвий включает в себя разного рода инструменты, начиная от мусатов, заканчивая специальными установками. Главная особенность – во время работы требуется приложение усилия. Большая часть ассортимента представлена механическими ножеточками с разными видами абразивной поверхности:

• точильный камень;
• мусат;
• механическая точилка.

Точильный камень может иметь любой размер и происхождение: водный японский камень, арканзас, новокулит. Мусат – это металлический стержень с абразивным напылением и деревянной или пластиковой ручкой, очень простой инструмент, используемый чаще в домашних условиях. Важно правильно использовать мусат: движение рукоятки должно происходить вдоль инструмента под углом 20-25°, чтобы он стал острым.

Как выбрать

Профессиональную точилку для ножей выбирают по виду и зернистости абразивного материала, который может быть натуральным (например, алмаз), или зернистым покрытием синтетического происхождения. По крупности частиц абразивы бывают:

• грубые (с крупным зерном) – используют для переточки;
• средние и тонкозернистые – обычные точилки;
• особо тонкозернистые – полировки лезвия.

Далее – выбор конструкции точила. Для домашнего использования часто выбирают мусат или небольшие точильные бруски. В походы с собой можно брать специальные карманные точилки, которые имеют удобный размер, раскладную конструкцию. Механическая точилка стала популярной в последнее время благодаря набору возможностей для заточки разных видов инструментов. Такая установка обладает следующими функциями:

• выбор нужного абразивного камня;
• фиксация в необходимом положении клинка;
• установка нужного угла точилки и др.

Механическая установка может называться профессиональной точилкой для ножей. Для ее эксплуатации сначала нужно разобраться в особенностях работы, изучив инструкцию, затем потренироваться затачивать. Неопытный пользователь может испортит лезвие, выбрав неправильное усилие, угол и материал для заточки. Самое простое в использовании устройство – электрозаточка, поскольку орудовать точилкой может каждый, задав предварительно необходимые настройки.

Как пользоваться

Чтобы понять, как правильно затачивать нож, нужно сначала разобраться, каким должно быть правильное лезвие. Затупленная поверхность режущей части лезвия под микроскопом выглядит рыхлой, не ровной. Перед использованием инструмента нужно оценить степень повреждения режущей части, чтобы выбрать абразивный материал: сильно затупленные приборы сначала нужно править грубым абразивом, и только потом полировать. На разных ножеточках способ работы отличается:

• мусат – движение лезвия производится вдоль стержня под маленьким углом без сильного нажима, что может позволять минимальное приложение усилий;
• точильный камень – заточить нужно, начиная с области возле рукоятки, постепенно переходя к кончику лезвия, придавая усилие рукояткой под углом;
• механическая ножеточка – резкими движениями лезвие проводится между камнями.

Обзор популярных производителей

1. Apex edge pro – профессиональная заточка ножей, объединенная в приспособление в виде станка. Этот прибор, произведенный в США, предназначен для работы с широким спектром лезвий. Получила широкое распространение благодаря высокому качеству и разумной цене.
2. Ganzo – китайский производитель ножей, точильных систем, товар которого популярен благодаря своей невысокой цене и достойному качеству продукции.
3. Lansky – популярный американский производитель точильных систем, которые выгодно отличаются качеством, а еще простой технологией заточки.
4. Ruixin – производитель из Китая. Системы данной фирмы дешевле, чем у конкурента Ganzo, но отличаются тем, что перед использованием точильного станка необходимо выровнять камни.
5. Абразивные бруски, ручные, механические ножеточки для профессиональной работы и домашнего использования выпускают компании Gerber, Wenger, товары которых занимают дорогой сегмент на рынке.

Где купить и сколько стоит точильный станок для ножей

Приобрести профессиональные точильные системы и станки можно в оффлайновых магазинах, таких как Эльдорадо. Проще найти в специализированных точках продажи в Москве и других больших городах или купить, используя интернет, в специализированных онлайн-магазинах и на сайтах официальных дилеров производителей. Стоимость таких систем колеблется от 900 до 3000 р. в зависимости от производителя:

• Gerber – 2000-2500 р.;
• Wenger – 1000-1500 р.;
• Ganzo – 2500-3000 р.;
• Lansky – 3000-9000 р.;
• Ruixin – 2000-2500 р.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Тем, кто хочет соорудить профессиональную систему для заточки своими руками, легко осуществить свою мечту, не используя чертеж. Из подручных средств, имея ручное устройство с абразивным покрытием для заточки, можно соорудить в домашних условиях. Главное – найти основу для крепления, соорудить шарнирную систему с регулируемой высотой и наклоном. Дополнительно можно добавить полировальные поверхности к основе для профессиональной работы с лезвиями.

В большинстве своём охотники не умеют правильно точить ножи. Автор данной статьи честно относит себя к этому счастливому большинству, не ведающему радостей многочасовых медитаций с ножом над японскими водными камнями. Конечно же, как и любой нормальный мужчина, я люблю хорошие ножи. Ножи, которые имеют хороший рез и долго держат заточку. Но должным образом клинок из правильного булата или современного «порошка» твёрдостью за 60 единиц по Роквеллу без специальных приспособлений у меня всё никак не получается. Не помогают ни профильные книги, ни алмазные камни, ни рекомендации спецов со специализированных интернет-форумов. Наверняка такая проблема не понаслышке касается многих читателей. Согласитесь, что хочется просто взять какую-нибудь «приблуду» с фиксированным углом заточки и быстро и качественно подготовить нож к работе. Выбор заточных приспособлений сейчас огромен, разброс качества и цен не меньший. Как быть?

Дёшево и сердито

Свой поиск я начал с Интернета. По ключевым словам вроде «качественная заточка ножей недорого» поисковик выдал кучу ссылок на разномастное китайское барахло. А так же – на продукцию американской фирмы Lansky, которую, кстати, рекомендовали и наши известные мастера. В результате примерно за 2 тыс. руб. был приобретён набор, включающий в себя алюминиевую струбцину с тремя камнями и флакончик масла. Конструкция держателя с 17 до 30 град. При помощи этой приспособы было переточено немало ножей из различных сталей. Были выявлены и такие недостатки конструкции как ненадёжности фиксации клинка и общая хлипкость, хотя в целом набор неплох по соотношению цены и качества. Но точить твёрдые клинки из современных порошковых сталей при помощи Лански было долго и неэффективно, да и камни быстро вырабатывались.

Поэтому следующим шагом в поисках помощника в заточке ножей было приобретение набора от более серьёзного производителя, тоже американского — DMT. Набор с расширенным комплектом алмазных камней обошёлся уже около 5 тыс. руб., но и эксплуатационные характеристики у DMT оказались заметно выше, чем у Лански. Алмазы замечательно грызли любую сталь (булаты-дамаски, для реализации их режущих свойств, всё же следует точить природными камнями), фиксация клинка была более удобной. Но струбцину, что бы воспользоваться возможностью точить на минимальном угле, пришлось дорабатывать напильником, в буквальном смысле. Явным недостатком точилки от DMT является и слабоватая пластмассовая конструкция. И опять же – струбцину надо , заточка производится на весу. Т.е. – опять «на коленке». Для походных условий это нормально, но для заточки ножей в домашних условиях хотелось чего-то более точного и надёжного, стационарного.

Интернет и тут пришёл на помощь, выдав красочно описанные достоинства опять же импортной приспособы. На этот раз – носящей название APEX. На первый взгляд, это уже был настоящий настольный станок для серьёзной работы. Но анализ особенностей конструкции станка и отзывов его пользователей заставил усомниться в непогрешимости западной конструкторской мысли. Цена около 10 тыс. руб. так же показалась неадекватной. В домашнем пользовании остался DMT. Но поиски лучшего заточного приспособления продолжались.

На малоизвестного мастера-любителя, в одиночку разрабатывающего и производящего целую гамму продукции для любителей пневматики, радио и самостоятельной заточки ножей меня опять вывели ссылки в Интернете. Результатом знакомства с Юрием Тамазиным стало как для заточки ножей, так и написание этого материала.

Юрий, как и многие из нас, всегда терпеть не . С детства. Понятия «нож» и «тупой» в его сознании никак не складываются вместе. Наверное, это еще от деда, который был классным столяром. Будущий инженер много времени проводил в его мастерской, разбираясь в огромном, как ему тогда казалось, количестве столярных инструментов. Все они были ручной работы и в идеальном состоянии. Так ещё почти полвека назад Юрий Сергеевич научился с уважением относиться к острым лезвиям. Без страха, но именно с уважением. Часами смотрел, как дед точит их на своем точиле с ножным приводом и доводит на разных брусках. Делал он это с любовью! Объяснял по ходу дела, что, зачем и почему… Столяром Юрий не стал, но то отношение к инструменту и заточке в его сознании засело навсегда.

Шло время. Менялись жизненные приоритеты и интересы, увлечения, но как только в руки Юрия попадал нож, он просто обязан был его заточить. Детство и юность нашего героя попало на 1960-е годы. Возможности, которые доступны сейчас в плане приобретения чего-либо, несравнимы с возможностями прошлого времени. Однако это не мешало совершенствовать процесс заточки даже на том, бедно оснащенном уровне. Изготавливались самодельные электроточила и многое другое. Постепенно приходило понимание, что это не совсем то, что нужно для хорошей заточки. Однако, поскольку собственно заточка никак не являлась основной профессией и жизненным выбором Юрия, этот процесс совершенствовался «по остаточному принципу». Скорее — как прикладное ремесло. Как и сегодня.

Тем не менее, за последние два года произошли достаточно резкие перемены в этом вопросе. Все началось с того, что Юрий купил себе лазерный гравер. И вот тут возможности мастера по производству выросли неимоверно.

К моменту приобретения лазера Тамазин уже имел очень хорошую слесарную мастерскую, оснащенную, если не по последнему, то уж точно по «предпоследнему» слову техники. Токарный и фрезерный станки с ЧПУ (причем «оЧПУшивал» он их сам) и многое другое.

Лазер стал, можно так сказать, «бриллиантом в коллекции», который позволил выйти на совершенно новый уровень хобби, ранее недоступный. Время реализации идеи сократилось с месяцев до часов! Учитывая, что Юрий и раньше любил работать с оргстеклом, то теперь эта любовь стала еще больше. Согласитесь – выпиливать что-либо вручную дело трудоемкое и неблагодарное. А финишная обработка изделий из оргстекла — дело утомительное и отнимает очень много времени.

Лазер же позволяет сразу получить готовое изделие, на которое ранее уходила неделя, за 20-30 минут и с качеством, ранее недостижимым! Так что можно представить, как разыгралась творческая фантазия мастера. То, что ранее хранилось в глубине сознания в виде неясных образов, теперь могло быть с легкостью реализовано. Изготовление заточных станков — далеко не единственное направление из довольно большого ассортимента продукции, производимой под маркой «Ермак». Но, наверное, оно у Юрия Тамазина самое любимое. Ибо, по его же выражению, нет совершенства, а есть только путь к нему.

Станках «Ермак». Начну по хронологии их создания, от простого — к сложному. Всё началось достаточно неожиданно для самого мастера. Как-то его попросили сделать универсальную японских камней. Универсальность должна была заключаться в возможности установку на нее камней различного размера, вплоть до длины 300 мм. Сама поставка должна быть стойка к воде, надежно стоять на столе и крепко держать камень. Так родился станок под именем «Ермак-0». В момент рождения он был безымянным, ибо Юрий Сергеевич и не подозревал, чем это все закончится. И с этого момента, как говорится, «Остапа понесло»!

Процесс заточного творчества, который дремал до поры до времени, вырвался на свободу, вооруженный по последнему слову техники. За «нулевым» станком последовал «Ермак-1» в двух модификациях. Он уже позволял установить нужный угол камня. При этом пользователь должен был держать клинок параллельно основанию. Это уже было легче, чем выдерживать нужный угол руками, но недостаточно удобно для заточки неподготовленным человеком. Нужно заметить, что данная версия станка пользуется популярностью и до сих пор, несмотря на более совершенные модели. В основном у профессионалов, которые привыкли держать угол руками.

Как сделать приспособление для заточки ножей
Вам понадобится

Два деревянных бруска 300х50х30 мм
Два одинаковых по размеру абразивных бруска
Два винта с гайками 5-6 мм
Ножовка, имеющая полотно с мелкими зубьями с двух сторон
Две струбцины, рубанок, дрель и набор сверл, стамеска, напильник и наждачная бумага

Инструкция

1 Как сделать приспособление для заточки ножей с подобным вопросом сталкивается любой человек попытавшийся «на глазок» наточить его. Для этого берем деревянные бруски, обрабатываем их поверхность рубанком, наждачной бумагой, убираем неровности и шероховатости (чтобы не поранить руку при заточке). На одном из брусков отступаем от правого края бруска, начинаем разметку, для этого берем транспортир (треугольник) и проводим линию под определенным углом. Он зависит от угла заточки режущей части ножа (30-40 градусов).

.2 К полученной линии прикладываем точильный брусок и делаем вторую линию. Затем отступаем влево (примерно на 10-15 мм.) и делаем зеркальное отображение полученной разметки. Берем ножовку и делаем по первой линии разметки пропил на глубину 10-15 мм. Аналогичные пропилы нужно сделать на бруске еще по оставшимся трем линиям разметки.

3 Полотно ножовки вставляем в первый пропил сверху с помощью струбцин или иного приспособления плотно прижимаем второй брусок, предварительно выровняв его плоскость. На втором бруске делаем такие же пропилы, как на первом. Причем все пропилы брусков должны совпадать точно друг с другом. Для этого в первый пропил можно установить пластину, соединяющую оба бруска и вновь закрепить струбцинами.

.4 заточки ножей своими руками будет выполняться в определенной последовательности. Убираем между пропилами древесину, зачищаем неровности с помощью напильника и наждачной бумаги. Совмещаем обе половины брусков и закрепляем струбцинами, при этом пазы пропилов нижнего и верхнего бруска должны полностью совпасть. Просверливаем два отверстия под крепежные винты и два отверстия под ограничительные крючки. Отверстия крепежных винтов выполняем по краям пропилов, а для ограничительных крючков в нижней части каждого из них.

5 Сборка. Берем один из брусков, в полученное отверстие вставляем крепежные винты и фиксируем гайками, далее на винты надеваем второй брусок. Вставляем ограничительные крючки, на них устанавливаем защитный экран. В пазы пропилов вставляем точильные бруски, стягиваем и фиксируем второй брус с помощью гаек. Приспособление готово.

Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа — дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка — оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ.
Имейте ввиду, на за­точку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.
Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится — выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Реминг­тон, выпускают оселки с красивыми именами типа «Fine India» («Пре­красная Индия»), «Washita» («Baшита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссиссиппи»), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 — это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абра­зивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью «Оселок для доводки опасных бритв«. темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой послед­ней стадии заточки — снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня — мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут абразивные диски прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут «ямы».

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого рань­ше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец — это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.

А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 — 45°.

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется «алмазной», «дамасской», «на две фаски». Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго — под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим — достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 — 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты. Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспо­собление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской — 30 -45° .

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5~б перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12″ и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы то­же ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа — это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.

При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 — 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, без форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового» круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работ

устройство для заточки ножей

Довольно простую в изготовлении (при наличии нужных инструментов) и по своим параметрам профессиональную точилку для ножей предлагает вашему вниманию один из мастеров, который заинтересовался этой темой после изучения многочисленных опытов такого рода поделок в интернете. У него возникла идея создать своими руками мощную точилку с высокой производительностью.
У него в хозяйстве завалялся кусок швелера 80 длиной 25 см. С краю он сделал фрезой паз в швелере под неодимовые магниты шириной 10 мм, глубиной 2 мм. Магниты были приобретены в интернете. Приобрести их можно в китайском интернет-магазине. Усилие удержания магнита 3,2 кг.

В швеллере проделал отверстия и нарезал резьбу М10. М6 для крепления упора. Прут с нарезанной резьбой крепится гужончиком под шестигранник. Другой узел – поворотный механизм. Внутри сваркой приделана гайка М8. В нее вкручивается втулка с приваренным болтиком. Внутри установлена капроновая втулка. Она представляет собой колпачок от двигателя отопителя с автомобиля. По диаметру он отлично подошел. Вворачивается по резьбе и свободно вращается.
Далее упор для ножа. Это пластина размером 80х70 мм. С прорезью, паз профрезерован. Крепится он болтом М6.

Теперь установим пружинку. С небольшим усилием прижимаем, чтоб не подпрыгивал узел поворота.
Использован отшлифованный 25-сантиметровый прут диаметром 8 мм. На конце прута прикрутим шар.
Далее резьбовая втулка. К ней приварена согнутая пластинка. Прут длиной 34 см. С противоположной стороны на нем тоже втулка без резьбы. К ней так же приделана сваркой пластина.
Пружина. И набалдашник от рычага трактора. Все это собирается вместе. Ну вот и готовый результат, точилка собрана.
Бруски – рейки из дуба, с одной клеем приделана наждачка 800. С другой — 2000. В торце проделаны канавки под пластины.
Готовим точилку к работе. Для этого закрепляем брусок. Сначала с одной стороны вставляем, потом оттягиваем пружину и устанавливаем с другой стороны.
Точилка готова к работе. Ножик крепим на магнит, который отлично держит металл. Точим движениями на себя. От себя не следует точить, потому как при таком режиме отрезает наждачку.

Для используйте другое устройство.

В этом видео канала TechnoSHOW вы увидите несколько полезных идей для заточки ножей.

Сейчас у нас появились различные кухонные точилки для ножей, но в свое время это были , которые основаны на затачивании режущей кромки лезвия более мягкого сплава об твердый. Таким же лайфхаком и является заточка ножа об нож. Этот способ не самый идеальный, но достаточно эффективный. Удивительно, но если у вас нет ничего под рукой, кроме зажигалки, легко сможете заточить нож с ее помощью. Даже разбирать ничего не надо, просто двигаете лезвие ножа по шероховатой поверхности колесика для поджига. Как видим нож стал ощутимо острее.

Один из самых древних способов — это заточка лезвия об точильный камень или брусок. Если у вас не тактический, а обычный нож, то при заточке надо придерживаться угла в 25-30 градусов к поверхности бруска. Одна две минуты и ваш нож безупречно острый. Не нашли точилки, напильник вам в помощь. Его шероховатые поверхности ничуть не хуже точильных камней. Нет ничего кроме наждачной бумаги — точите смело и результат вас приятно удивит.

Хотите знать как точат ножи сварщики и монтажники? Болгаркой! Нет ничего быстрее и проще заточки острия ножа угловой шлифовальной машиной 6000 оборотов, пару мгновений и все готово! Но этот способ опасен. Техника безопасности должна быть безупречной!

Если вы оказались на природе, а тупой ножик отказывается помогать — найдите камень поблизости. Совершая такие же движения, как на абразивном точильном камне, вы без особых проблем совершите заточку.

Керамические поверхности, свободные от лака и глазури тоже могут нам помочь с заточкой. Возьмите чашку или блюдце и смело точите ножи об их шершавые поверхности.

Лучшим же вариантом для придания вашим ножам идеальной остроты будет не самый простой способ. Сначала надо сделать грубую заточку лезвия любым из вышеперечисленных способов. Затем надо будет сделать тонкую обработку об наждачную бумагу с мелким абразивом. Далее нанести пасту ГОИ на кожаную поверхность, к примеру ремень, и отполировать лезвие. После такого инструмента вы надолго забудете о точилках и применять ножи по назначению будете с огромным удовольствием.

• Как правильно точить ножи
• Типичные ошибки при ручной заточке ножей
• Подведем основные итоги

Приспособление для заточки ножей своими руками – это необходимое устройство для любых работ на кухне или в мастерской. Использование идеально острых ножей значительно облегчает готовку пищи, позволяя прикладывать меньшую силу для разделки мяса, нарезки овощей или хлеба. Тупым ножом работать не только неудобно, но и опасно, ведь такой инструмент может в любой момент сорваться с разрезаемого материала и нанести вам травму.

С помощью самодельной точилки для ножей заточить нож можно под любым углом, так как угол заточки регулируется самостоятельно.

Для того, чтобы довести любой нож до острого состояния, следует знать оптимальный угол его заточки. Данный параметр зависит от марки стали и предназначения ножа. Самодельные приспособления помогут вам установить нож под нужным углом, чтобы быстро и качественно заточить его.

Как правильно точить ножи

Рисунок 1. Приспособление для заточки ножей “Домик”.

Некоторые виды кухонных ножей невозможно заточить самостоятельно. К ним относятся инструменты специальной формы (например, нож-пилка для хлеба или другие типы ножей с рельефной кромкой). Также нельзя точить керамические ножи. Однако преимущество перечисленных инструментов состоит в том, что производители стараются делать их из особо твердых сортов стали, потому они долго не тупятся.

Для правильной заточки следует подобрать хорошие абразивы разной зернистости. Магазинные варианты таких брусков стоят довольно дорого, но всегда можно изготовить брусок самостоятельно из куска древесины, оклеенной мелкой наждачной бумагой. Важно иметь приспособления разной зернистости: крупные для предварительной «обдирки», и мелкие – для шлифовки.

Оптимальный угол заточки кромки ножа составляет от 20 до 30 градусов, в зависимости от функционального предназначения инструмента. Производить ручную заточку под этим углом довольно сложно, поэтому для такой цели применяют простые самодельные механизмы.

Вернуться к оглавлению

Сборка приспособления для заточки ножей

Среди всего множества приспособлений для заточки ножей своими руками следует выбрать то, которое будет максимально соответствовать поставленным целям. Все приспособления имеют довольно простое строение и состоят из двух главных частей:

• упор для надежного крепления ножа;
• подвижный брусок из абразивного материала.

Рисунок 2. Деревянный корпус в виде прямоугольного треугольника для размещения точильного камня.

Самый простой инструмент для создания острой кромки лезвия носит название «домик» (рис. 1). Он имеет вид деревянного бруска прямоугольной или квадратной формы, верхняя грань которого обработана в виде двускатной «крыши». Угол наклона граней такого бруска составляет 20-25°. Затачиваемый нож устанавливают кромкой впритык к гребню «крыши». Производя движения абразивным бруском в горизонтальной плоскости по лезвию, мы обеспечим соблюдение постоянного значения угла заточки.

Существуют и довольно сложные приспособления. Для их создания понадобятся некоторые материалы, инструменты и немного времени, но вы надолго обеспечите себе удобное средство для заточки. Сборка устройства осуществляется из таких материалов:

• деревянная доска, размерами 500х150х20 мм;
• металлические шпильки, диаметром 8 мм с резьбой;
• несколько болтов и гаек М8, саморезы по дереву;
• прижимные винты типа «барашек»;
• текстолит или кусок стали для прижимной пластины;
• опционально-неодимовый магнит для надежного крепления ножа во время процесса заточки.

Из деревянной доски нужно сделать корпус в виде прямоугольного треугольника, причем нижний катет должен быть немного длиннее, так как на нем будет размещена стойка для точильного камня (рис. 2). Наклонная доска крепится под углом 20° к основанию. В ней проделывают отверстие для крепления прижимной пластины, сквозь которое будет проходить винт с прижимной гайкой «барашком».

Рисунок 3. Необходимо просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для абразивного приспособления.

Возле острого угла конструкции нужно просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для подвижной абразивной конструкции (рис. 3). На шпильку надевается небольшой деревянный брусок, который зажимается винтом с прижимной гайкой.

Последний элемент приспособления – еще одна шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска (рис. 4). Зажимы можно изготовить самостоятельно из дерева, металла, эбонита или другого материала либо использовать для этого разобранную струбцину. Для лучшей устойчивости к дну инструмента можно приклеить резиновые ножки (видео 1).

Для того, чтобы заточить нож при помощи такого устройства, его укладывают на магнит, а при его отсутствии – прижимают к упору, придерживая рукой. Угол, который возникает между поверхностью лезвия ножа и горизонтом, обеспечивает оптимальную остроту для кухонных ножей. Производя продольные движения держателем с абразивным бруском, нужно добиться остроты кромки ножа, после чего перевернуть его на другую сторону и повторить действия.

В качестве абразивных брусков можно использовать уже готовые изделия, которые можно приобрести в хозяйственном магазине либо изготовить их самостоятельно. Для этого используют небольшие прямоугольные пластины из стекла, толщиной 4-5 мм. При помощи двустороннего скотча на их поверхность наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Себестоимость таких брусков весьма низкая, а наждачную бумагу можно в любой момент заменить новой. Единственное предостережение: осторожно затягивайте гайки зажимов, иначе стекло может легко расколоться.

Одна из проблем, возникающая при применении такого приспособления – быстрый износ абразива, так как при работе не используется вода. По этой же причине следует избегать слишком быстрых движений, приводящих к перегреву металла и потере свойств режущей кромки.